Мастер-класс по пошиву рубашки. Мастер-класс по пошиву женской рубашки Шьем прямую женскую рубашку с длинным рукавом

pompa.ru

Женская модель рубашки (классической сорочки) является интерпретацией мужского верхнего изделия. Женственность фасона достигается за счет стандартных или рельефных вытачек, вариативных пропорций, соответствующих фигуре, и возможности моделировать крой.

Особенности кроя

• Вытачки, формируемые в области талии и груди, могут быть классическими или рельефными. С их помощью зауживают силуэт изделия.
• Актуальной становится посадка модели по фигуре.
• Изменения пропорций связаны с уменьшением длины рукавов и низа изделия.
• Моделирование позволяет создавать разнообразные конфигурации воротника, застежки, оформления низа женской рубашки.

Выкройка для создания женской рубашки строится на базе простого (мужского) рубашечного кроя, с помощью изменения и дополнения фрагментов построения. Либо создается с чистого листа на основе точных измерений.

Мужскую сорочку, сшитую по современным швейным стандартам, характеризуют другие признаки.

• Симметрия фрагментов построения.
• Застежка по всей длине передней части.
• Рукав с верхним расширением и невысоким окатом.
• Конец рукава с разрезом и манжетой.
• Кокетка на спинке.
• Плечевой шов, расположенный ближе к полочке.
• Отложной воротник-стойка (может быть отрезным либо цельнокроеным).

Варианты моделирования

lekala.co

Моделирование модели-основы варьируется, главным образом, вокруг степени прилегания изделия к телу и разнообразия ее конфигураций.

• Плоский крой без вытачек и рельефных областей выполняется на базе стандартной выкройки платья прямого свободного силуэта.
• Вещь приталенного силуэта создается на основе выкройки классической модели, исторически закрепленной за мужским гардеробом, либо строится по точным меркам с использованием сетки построения.

В результате применения одного из двух способов моделирования изделие будет снабжаться вытачками на талии и в области груди. Повысится степень плотности посадки. Оформление воротниковых краев, планки и способы формирования манжет могут быть различными.

Моделирование на основе платья

Изменения вносятся в выкройку женской платьевой модели не слишком прилегающего силуэта. К величине полуокружности груди в данном случае следует прибавить 5 см.

Основа модели

1. Укоротить выкройку-основу по новой мерке длины. Не рекомендуется делать крой короче 20 см от линии талии.
2. Отмерить лишние или недостающие сантиметры на уровне обхвата бедер.
3. Сделать горловой вырез сзади и спереди более широким (+1 см).
4. Вытачку из области груди перенести ближе к горловому вырезу.
5. Закрыть складку, обеспечивающую удобство расположению лопаток. Для этого контур плеча, начиная от горловины, продлить на величину, равную полному значению длины плеча задней детали.
6. Часть раствора полученной вытачки попадет под клин, проходящий между кокеткой и задней частью кроя. Контур спинной проймы из-за этого станет длиннее.
7. Пройму сделать на 2 см глубже, опустив контур, проходящий под ней. Отмерить ширину проймы и найти ее центр.

Кокетка

1. Плечевую линию спинки поднять на 1,5 см и сделать ее на это же значение длиннее. Контур плеча в области полочки опустить и удлинить на 1,5 см.
2. Получить новую пройменную линию.
3. Фрагмент средней линии центральной части спинки между горловиной и предыдущим контуром проймы разделить пополам.
4. Вести горизонталь до тех пор, пока она не пересечет пройменный контур. Эта линия объединит кокетку со спинкой.
5. Поделить линию кокетки надвое. По горизонтали от последней метки отложить 1,5 см в направлении проймы.|
6. Отмерить 0,5 см по линии проймы, к низу, начиная от метки пересечения с фрагментом кокетки.
7. Оформить верх спинки.
8. Наметить боковой рубашечный срез, опуская вертикаль из метки центра пройменной ширины. По этой же линии провести 5-сантиметровый отрезок вверх.

Низ изделия

luciana-shop.ru

1. Плавно оформить нижний абрис. У боковой линии крой поднять.
2. В зависимости от зафиксированной ранее величины излишка в области бедер оформляется низ изделия. Если данное значение равно нулю, нижнюю кривую вести беспрерывно. При условии положительного излишка отложить данную величину в левую и правую стороны, начиная на боковом срезе, по нижней линии. Если в области бедер недостаточно ширины, от бокового среза по низу в обе стороны отложить соответствующее количество сантиметров и оформить низ изделия заново.
3. Из точки, разделяющей надвое прямую, проходящую под проймой, провести вертикаль. В соответствии с ее расположением наметить вытачку на спине.
4. Из центра груди вывести вертикаль, необходимую для построения талийной вытачки.
5. Рассчитать суммарный раствор вытачек талии, измерив ширину сетки на построении. Сравнить полученную цифру с имеющейся меркой полуобхвата талии.
6. Значение суммарного вытачного раствора распределить на талии. 30% от этой цифры составят вытачку на детали спинки. 37% уйдут в вытачку полочки. 13% добавятся к рельефу бокового среза спинки, а 20% – к рельефу бокового контура передней части кроя. Распределение вытачек индивидуально для каждого типа фигуры, они могут переноситься с выкройки-основы без изменений.
7. Вытачка на спине должна закончиться на 6 см выше нижнего края. Вытачной фрагмент полочки придется непосредственно на саму деталь.
8. Отмерить 5 см по шву полочки сбоку вниз от пройменной метки. Из полученной точки вывести прямую к вершине вытачки в области груди. Разрезать крой по данной отметке. Перенести вытачку в боковой срез области груди.
9. Определить вытачку в области груди на боковом шве и укоротить ее на 3 см.

Застежка

shoppingpay.ru

Если рубашка по задумке застегивается с помощью пуговиц, полочку необходимо продлить по контуру выреза горловины и по нижнему краю примерно на 2 см. Вывести новый срез полочки. Так получится линия полузаноса. По центральной линии на разных деталях расположатся пуговицы и петли.

1. От центра переда (его намечает линия полузаноса) в левую и правую сторону отложить ширину планки для будущей застежки (около 2,5 см). Через полученные метки провести параллели влево и вправо. Этот фрагмент станет использоваться в качестве планки будущей застежки.
2. На линии полузаноса через равные промежутки наметить схему расположения пуговиц.
3. Контуры детали планки отразить относительно бортовой крайней линии.

Планка

Пуговичная застежка представляет собой притачную планку или цельнокроеную деталь.

1. Если деталь притачная, полочку отрезать. Тогда линией сгиба окажется крайняя бортовая прямая. Срезы планки дополнить припусками. Через 2 мм от бортового края проложить отделочную строчку.
2. Планка цельного кроя, будучи деталью полочки, нуждается в припусках. Отогнуть ее наизнанку или на лицевую сторону в зависимости от расположения бортового края. Планка нашивается на основу.
3. Если вещь шьется из тонкой ткани (шелк, шифон), планку рекомендуется проклеить соответствующим фрагментом материи с клеевой пропиткой.

Рукав

wellconstruction.ru

Уменьшенную высоту оката классической рубашки в ходе моделирования необходимо сохранить, уменьшив рукавную высоту. Если модель сильно прилегает к телу, высота рукавного оката может составлять 1/4 пройменной величины.

1. Рукав расширить по верху. После этого понадобится углубить пройму и удлинить плечо.
2. Вшить рукав, соединяя швы плеч и вкладывая его в пройму.
3. Боковые срезы основы объединить с рукавами.

Рукав для дамской сорочки можно выполнить согласно отдельному чертежу.

Построение рукава

Для создания чертежа определяются длина будущей проймы, обхват запястья, длина руки.

1. От начальной точки построения вертикально вниз провести прямую, равную длине руки (за вычетом ширины будущей манжеты) с прибавкой 1,5 см для того, чтобы рукав лежал свободно и не натягивался.
2. Из первой точки вниз отложить значение высоты рукавного охвата.
3. Прочертить горизонталь, которая пройдет через третью метку выкройки.
4. Из начальной метки кроя до полученной горизонтали отложить несколько отрезков, равных значению пройменной длины, поделенной надвое.
5. Отрезок между двумя полученными точками окажется равным ширине верхней части рукава.
6. Каждую из полученных длин разделить на 4 равные части. Из новых точек провести перпендикуляры вверх или вниз для оформления оката детали.
7. От метки №2 влево и вправо в горизонтальном направлении отложить значения половин обхватов запястья.
8. Оформить рукавные бока выгнутыми кривыми.
9. Плавным контуром отметить линию, согласно которой будет пришиваться манжета.
10. Разделить надвое ту часть контура притачивания манжеты, которая занимает рукавную половину, расположенную ближе к спинке.
11. Из новой метки перпендикулярно вверх, по направлению к области притачивания провести 15-сантиметровый отрезок. Так отметится место разреза детали.
12. Притачивать манжету в начале разреза.

Манжета

Конфигурации манжет варьируются по ширине и способу оформления углов. Если ширина достигает 8 см, элемент снабжается двумя пуговицами и двумя петлями.

• Прямоугольная манжета выкраивается в виде одной детали, имеющей сгиб.
• Манжета, угол которой закруглен или усечен, складывается из двух частей.

Деталь разрезается и оформляется несколькими способами.

1. С помощью планки.
2. Внутри двухшовного рукава.
3. С помощью канта.

Воротник

Рубашечный воротник бывает отложным с цельнокроеной или отрезной стойкой. Варьируется в данной конструкции стойка (по высоте). Воротник с высокой стойкой должен сильнее прилегать к телу. Невысокая или средняя могут несколько отставать.

На степень прилегания воротниковой детали оказывает влияние и кривизна линий. Прямые контуры обеспечивают определенное отставание, а вогнутые – прилегание.

sewingadvisor.ru

Начав последовательно соединять швы, припуски обрабатывают строчкой запошивочного типа. На данном этапе следует провести влажную и тепловую обработку заготовки.

1. На спинной детали в первую очередь сшить рельефы, проходящие по вертикали.
2. Сделать вытачки полочки.
3. Присоединить фрагменты кокетки к передним и задним деталям.
4. Переднюю часть снабдить карманами и клапанами.
5. Соединить швы по бокам.
6. К краям фрагментов полочки пришить планки для застежки.
7. Объединить рукава в области локтей до начала разреза, необходимого для выполнения застежки.
8. Рукавные разрезы обработать с помощью планок. Стачать нижние рукавные строчки. Присоединить манжеты.
9. Втачать воротник в вырез горловины.

В этом материале речь пойдет о моделировании классических женских рубашек. Вы узнаете об особенностях этого вида изделий и вариантах исполнения отдельных узлов. А сшить мы вам предлагаем вот такую универсальную модель прилегающего силуэта!

Не секрет, что многие элементы гардероба мы, женщины, позаимствовали у мужчин – брюки, галстуки, футболки и рубашки, жакет как вариация на тему мужского пиджака, пальто как интерпретация военной шинели и многое другое … Все это многие из нас носят с удовольствием, потому что ценят удобство и комфорт!

Прототипом женской блузки рубашечного покроя является классическая верхняя мужская сорочка. Отличительными особенностями этого вида одежды являются:

• Симметричность деталей кроя
• Застежка доверху на отрезную либо цельнокроеную планку с петлями и пуговицами
• Рукав, как правило, рубашечного типа – с увеличенной шириной в верхней части, и уменьшенной высотой оката (для сильно прилегающих моделей это не всегда выполняется, но об этом поговорим чуть позже)
• Низ рукава выполняется с разрезом и обрабатывается манжетой с 1-2 петлями и пуговицами.
• Спинка с кокеткой, при этом плечевой шов чаще всего оказывается смещен в сторону полочки
• Стояче-отложной воротник с отрезной (реже – цельнокроеной) стойкой

Что же касается формообразования стана и степени прилегания, то здесь возможны варианты.

Это может быть рубашка без использования рельефов и вытачек, так называемого «плоского кроя» – большего либо меньшего объема. Для моделирования такой рубашки вам понадобится выкройка-основа платья без вытачек, которую вы можете сайте по своим собственным меркам. А подробнее о моделировании такой рубашки вы можете прочитать в нашем материале о « ».

Кроме того, это может быть рубашка, повторяющая контуры женской фигуры, с вытачками или рельефами. И здесь возможен какк менее прилегающий к телу вариант,

либо более плотно сидящее изделие:

Рубашка, на прмиере которой мы с вами сегодня будем постигать премудрости моделирования этого вида изделий относится как раз ко второму типу – она имеет как талиевые вытачки, так и вытачки на выпуклось груди, за счет чего достигается довольно плотная посадка. Более подробно вы можете рассмотреть модельные особенности нашей рубашки на следующем рисунке.

Совершенно понятно, что внешний вид рубашки регламентирован в довольно-таки жестких рамках. Однако небольшие варианты в виде оформления углов воротника, способа выполнения планки, формы манжеты и технологии обработки разрезов под нее, здесь все-таки возможны.

Давайте приступим к разбору конструкции нашей рубашки и, по ходу дела будем рассматривать, какие еще варианты моделирования того или иного узла были возможны, чтобы в дальнейшем вы могли скорректировать модель по вашему желанию.

Моделирование стана

Для моделирования стана рубашки нам понадобится выкройка-основа платья полуприлегающего силуэта с прибавкой к полуокружности груди 5 см.

Вы можете построить ее самостоятельно по своим меркам, либо получить онлайн, воспользовавшись этой . Для этого вам понадобится ввести на этой странице свои мерки. Инструкции о том, как правильно их снять, вы найдете там же. Ваша выкройка будет выглядеть примерно так, как показано красными и синими контурами на следующем рисунке.

Подготовка выкройки-основы

Шаг 1 . Если ваша выкройка длиннее, чем это необходимо, прежде всего, обрежьте ее до нужной длины – это примерно 20-22 см от линии талии.

Шаг 2 . Вытачки по линии талии и боковые рельефы, нанесенные на выкройке, мы учитывать не будем – позже мы распределим их раствор немного иным способом. Однако нам нужно будет записать значение величины Иб , отмеченное на чертеже – в зависимости от знака, это будет излишек, либо недостаток в области бедер.

Шаг 3 . Расширьте горловину полочки и спинки примерно на 1 см – они показаны на чертеже зеленым цветом.

Шаг 4 . Вытачку на выпуклость груди на полочке временно перенесем к горловине.

Шаг 5 . Вытачку на выпуклость лопаток на спинке мы закроем (можно просто продлить линию плеча от горловины на расстояние, равное суммарной длине плеча на выкройке спинки). Новые контуры вытачки мы обозначать не будем, так как ее раствор частично уйдет в рельеф между деталями кокетки и спинки, а за счет остальной части немного удлинится линия проймы спинки.

Корректировка линий плеча и проймы

Шаг 6 . Углубим пройму на 2 см – для этого опустим линию под проймой на 2 см вниз. Обозначив ширину проймы (вертикальные пунктирные касательные на чертеже), отметим ее середину (красная точка на чертеже).

Шаг 7 . Линию плеча спинки поднимем примерно на 1,5 см и удлиним на 1-1,5 см. А линию плеча полочки опустим примерно на 1,5 см и также удлиним на 1-1,5 см. Крайние плечевые точки отмечены красным цветом на чертеже.

Шаг 8 . Проведем новую линию проймы (показана зеленым цветом) через точки, отмеченные красным цветом на чертеже. Позже мы еще удалим небольшой участок этой линии, чтобы создать небольшой рельеф в области лопаток между деталями кокетки и спинки.

Моделирование кокетки спинки

Шаг 9 . Разделите пополам отрезок линии середины спинки между линией горловины и старой линией под проймой (точка a на чертеже).

Шаг 10 . Из точки a проведите горизонталь до пересечения с линией проймы. Это будет нижняя линия кокетки – линия соединения ее со спинкой.

Шаг 11 . Поделите линию кокетки пополам (точка b ) и отложите по горизонтали от этой точки 1,5 см в сторону проймы (точка с ).

Шаг 12 . Отложите 0,5 см вниз по линии проймы от точки ее пересечения с линией кокетки (точка d ).

Шаг 13 . Оформите верхнюю линию спинки (линию ее соединения с кокеткой) через точки a , с и d .

Оформление линии низа

Шаг 14 . Обозначьте боковую линию рубашки – это вертикаль, опущенная вниз из точки середины ширины проймы. По этой линии вверх от линии, обозначающей длину рубашки, отложить примерно 5 см.

Шаг 15 . Проведите плавную линию низа рубашки, сделав подъем у боковой линии до точки, отмеченной в предыдущем пункте.

Шаг 16 . Теперь пришло время учесть величину Иб , которую мы измерили и записали на втором шаге моделирования стана. Здесь возможны 3 варианта:

• Величина Иб равна нулю . Этот вариант показан на предыдущем чертеже – в этом случае линия низа непрерывна.
• В случае, если величина Иб положительна излишек x и y а внизу.
• В случае же, если величина Иб отрицательна (в ширине сетки выкройки по линии бедер имеется недостаток ), нужно будет отложить эту величину равномерно в обе стороны от линии бока по линии низа (точки x и y ) и оформить линии низа заново так, как это показано на схеме б внизу.

Оформление боковых линий и вытачек по линии талии

Шаг 17 . Проведите вертикаль из точки, которая делит пополам линию под проймой между линией середины спинки и линией проймы – относительно этой вертикали будем наносить контуры талевой вытачки спинки.

Шаг 18 . Вертикаль, относительно которой будем наносить контуры талевой вытачки полочки, опустим вниз из точки центра груди.

Шаг 19 . Определи суммарный раствор вытачек по линии талии. Для этого измерьте ширину сетки на выкройке и сравните ее с вашей меркой полуобхвата талии Ст :

Ртв = (Ширина сетки) – (Ст + Прибавка)

В нашем случае прибавка по линии талии П =3 см, а суммарный раствор талиевых вытачек будет равен Ртв = 47 – (31,7 + 3) = 12,3 см.

Шаг 20 . Распределим суммарный раствор вытачек по линии талии следующим образом: 30% суммарного раствора придется на вытачку спинки, 37% – на вытачку полочки, 13% – к рельефу боковой линии спинки и 20% – к рельефу боковой линии полочки. Распределение вытачке показано на чертеже ниже.

Важное примечание : Возможно, именно для вашей фигуры может не подойти такое распределение вытачек – когда большая часть суммарного раствора распределена на полочке. Узнать об этом можно только опытным путем, или же судить по особенностям фигуры (например, если фигура перегибистая, с сильно выступающими назад ягодицами). В таком случае можно оставить распределение вытачек таким же, как на выкройке-основе, только раствор боковых рельефов перенести к новому положению линии бокового шва .

Шаг 21 . Оформите контуры вытачек и боковые линии, как это показано на рисунке. При этом вытачка на спинке будет оканчиваться примерно на 6 см выше линии низа рубашки, а на полочке – на самой этой линии.

Шаг 22 . Отложим по боковому шву полочки 5 см вниз от линии проймы. Проведем от этой точки линию линию к вершине нагрудной вытачки. Это будет линия, по которой мы разрежем выкройку, чтобы перенести вытачку на выпуклость груди в боковой шов.

Шаг 23 . Перенесем вытачку на выпуклость груди в боковой шов и укоротим ее примерно на 2,5-3 см.

Шаг 24 . На предыдущем чертеже показан случай, когда у нас не было излишка или недостатка ширины сетки по линии бедер.

• В случае, если недостаток по линии бедер есть (и мы его уже обозначили на 16 шаге моделирования), контуры боковых линий будут выглядеть таким образом, как это показано на схеме б ниже.
• В случае же, если имеется излишек ширины по бедрам, можно просто оформить контуры боковых линий через точки х и у , которые мы отметили ранее. А можно сделать это так, как показано на схеме а ниже: распределить часть излишка у боковой линии, а часть перенести в нижний контур талиевой вытачки на полочке.

Моделирование планки застежки

Шаг 25 . От линии середины переда – линии полузаноса, которая показана на чертеже внизу красным пунктиром – отложим равномерно в обе стороны ширину планки застежки (примерно 2,5 см) и проведем через полученные точки параллельные линии слева и справа от нее. Таким образом мы наметили планку застежки шириной в 2,5 сантиметра.

Шаг 26 . Наметьте на линии полузаноса через равномерные участки положение пуговиц (и, сотответственно, петель). В данной модели их 8 и они отмечены крестиками на чертеже.

Шаг 27 . Отразите контуры планки относительно линии края борта.

Существует два основных вида планки застежки в рубашках, в зависимости от способа их изготовления – это притачные планки (показана на рисунке а внизу) и цельнокроеные (рисунки б , в внизу):

• В случае выполнения притачной планки (а ) деталь полочки нужно будет разрезать по линии, указанной знаком ножниц на предыдущем чертеже – таким образом будет получена деталь планки, линией сгиба которой будет линия края борта. К срезам этой детали при выкраивании добавляют припуски. Схема ее соединения с полочкой показана на рисунке а , при этом соединяющей является строчка 1, а на расстоянии 1-2мм от линии края борта прокладывается отделочная строчка 2.
• В нашей модели планка цельнокроеная , то есть деталь полочки мы будем выкраивать целиком вместе с контурами планки, не забыв добавить при этом про припуски на швы. При выполнении планки ее отгибают по линии края борта на изнаночную (рисунок б ) либо на лицевую (рисунок в ) сторону и настрачивают на основную деталь, предварительно подогнув припуск шва. Вариант, показанный на рисунке в возможно выполнить только в случае использования двусторонней – одинаковой с обеих сторон – ткани.

Также следует отметить, что деталь планки обычно проклеивают клеевой покладкой только в случае выполнения изделия из очень тонкой ткани, например, шифона.

Построение рукава

Данная модель имеет рубашечный покрой рукава, который характеризуется, прежде всего, уменьшенной высотой оката. Понятно, что чтобы сохранить длину оката рукава неизменной при умееньшении его высоты, необходимо увеличить какой-то другой его параметр – и это ширина рукава вверху. Сильная деформация оката требует соответствующего изменения проймы – ее углубления, увеличения длины плеча.

Такой рукав строится с минимальной посадкой по окату и втачивается в открытую пройму. Это значит, что вначале соединяются плечевые швы, затем рукав втачивается в пройму, и только потом за один прием соединяется боковые швы стана и рукава.

Внизу показаны варианты изменения параметров прйма-рукав:

• На рисунке а мы видим модель с рукавом со стандартной, не уменьшенной выскотой оката, пройма не углублена. В таком изделии при опущенных вниз руках на рукавах в верхней части не образуется складок
• На рисунке б мы видим рукав с уменьшенной высотой оката, однако пройма углублена незначительно. Как следствие, такое изделие имеет свободные складки-заломы в области проймы, при поднятии рук у горизонтальному положению складки расправляются. Это является нормальным для рукава рубашечного типа, ведь именно за счет этого достигается свобода движения.
• На рисунке в мы видим свободную рубашку без вытачек с рукавом, в котором величина оката соведена практически на нет. Это достигается значительным удлинением плеча, фактически получена конструкция типа детской распашонки.

Для более прилегающих моделей рубашек величина высоты оката будет варьироваться в пределах 1/3 – 1/4 от величины проймы. Построение именно такого рукава мы и рассмотрим далее.

Исходными данными для построения чертежа сорочечного рукава являются:

• Длина проймы ДП , измеренная на чертеже стана. В нашем случае складывается из длин следующих кривых: проймы полочки, участка проймы кокетки спинки и участка проймы самой спинки. (В моем примере ДП = 44,2 см)
• Обхват запястья Озап – мерка, снятая с фигуры, для которой строится выкройка. (В моем примере Озап = 15,2 см)
• Длина руки ДРзап – мерка, снятая с фигуры, для которой строится выкройка. Измеряется от плечевой точки до линии обхвата запястья. (В моем примере ДРзап = 57,8 см)

Шаг 1 . Отметьте точку т0 и от нее вниз по вертикали отложите расстояние, равное ДРзап минус ширина манжеты плюс 1,5 см. Ширина манжеты в нашей модели будет равна Шманж = 5,5 см. Отметьте точку т1 . Прибавка в 1,5 см необходима для того, чтобы рукав не сидел «внатяг».

Итак, в нашем примере: /т0;т1/ = ДРзап – Шманж + 1,5 см = 57,8 – 5,5 + 1,5 = 53,8 см.

Шаг 2 . На отрезке /т0;т1/ от точки т0 вниз отложите расстояние, равное высоте оката рукава ВОР и отметьте точкой т2 . Высота оката рукава в данной модели будет равна четверти длины проймы плюс прибавка:

/т1;т2/ = ВОР = ДП /4 + П

Прибавка для полуобхвата груди до 42 см включительно составит 1 см, для полуобхвата груди от 42 до 44 см – 2 см, до 46 см – 3 см, до 50 см – 4 см и так далее. Так, для нашего примера высота оката рукава будет равна ВОР = 44,2 /4 + 1 см = 12 см.

Шаг 3 . Через точку т2 проведите горизонталь. Из точки т0 отложите до этой горизонтали расстояния, равные половине длины проймы и отметьте точки т3 и т4 . Отрезок между точками т3 и т4 называется шириной рукава вверху .

В нашем примере: /т0;т3/ = /т0;т4/ = ДП /2 = 44,2/2 = 22,1 см.

Шаг 4 . Разделите отрезки /т0;т3/ и /т0;т4/ на 4 участка каждый. В полученных точках отложите по перпендикулярам к линиям /т0;т3/ и /т0;т4/ (вверх либо вниз от них) отрезки в соответствии с чертежом, приведенным ниже. Через полученные точки оформите линию оката рукава.

Шаг 5 . От точки т2 отложите по горизонтали влево и вправо по половине обхвата запястья плюс прибавка. Отметьте в этих местах точки т5 и т6 . В нашей модели примем прибавку к обхвату запястья 6 см, таким образом, величина отрезков в нашем примере будет равна:

/т1;т5/ = /т1;т6/ = 1/2 (Озап + П) = (15,2+6)/2 = 10,6 см.

Шаг 6 . Оформите боковые линии рукава между точками т3 и т5 , а также т4 и т6 слегка выгнутыми линиями.

Шаг 7 . Оформите линию притачивания манжеты между точками т5 и т6 , немного прогнув ее (примерно на 0,7 см) в точке т1 .

Шаг 8 . Участок линии притачивания манжеты, находящийся на половине рукава, обращенной к спинке, разделите пополам. Из полученной точки вверх по перпендикуляру к линии притачивания отложите 10-15 см – это будет линия разреза рукава. От начала разреза начинается и заканчивается притачивание манжеты, построение чертежа которой мы и рассмотрим далее.

Построение манжеты

Манжеты могут иметь вариации относительно своей ширины и оформления углов. При ширине манжеты 8 см и более на ней выполняется две петли (и, соответственно, пуговицы). Манжета должна довольно плотно прилегать, но, тем не менее, между рукой и манжетой должно оставаться достаточно пространства. Примерно столько, чтобы под манжету в застегнутом виде можно было просунуть как минимум пару пальцев.

На рисунке вверху показаны разные типы манжет:

• Манжеты с прямым углом (рисунок б ) выкраиваются одной деталью со сгибом
• Для каждой манжеты со скругленным (рисунки в , г ) или усеченным углом (рисунок а ) потребуется выкроить по две детали

Разрез под манжету также может быть оформлен разными способами:

• Разрез, обработанный планкой (рисунки а , б )
• В случае выполнения двушовного рукава возможна обработка разреза в шве рукава
• Разрез, обработанный по типу окантовки (рисунок г ). Подробнее об этом способе обработки вы можете посмотреть в материале по технологии пошива рассматриваемой рубашки.

Итак, построение чертежа манжеты включает следующие этапы:

Шаг 1 . Измерьте на чертеже рукава линию притачивания манжеты. Постройте прямоугольник с длиной, равной длине линии притачивания манжеты на рукаве плюс 2 см. Ширина прямоугольника равна ширине манжеты – в нашем случае это 5,5 см.

Шаг 2 . Оформите внешний край манжеты скругленными углами. Для этого отметьте точки на расстоянии примерно 1,5 см по вертикали и горизонтали от верхних углов прямоугольника. Через эти точки оформите скругления углов манжеты.

Шаг 3 . Обозначьте линии заноса сторон манжеты друг на друга при застегивании. На чертеже они изображены пунктирными отрезками, расположенными на расстоянии по 1 см от обоих краев манжеты. На серединах этих отрезков отметьте положение пуговицы и соответствующей ей петли. На левой манжете пуговица будет находиться с правой стороны, а на правой – с левой стороны.

Построение воротника

Воротник в рубашке может быть двух типов:

• Стояче-отложной с цельнокроеной стойкой (рисунок а ), построение которого мы уже разбирали в статье о моделировании
• Стояче-отложной с отрезной стойкой (рисунки б-г ), именно такой воротник у нашей модели рубашки и мы будем его сегодня рассматривать

В воротнике может варьироваться высота стойки (на рисунке б показана высокая стойки, на в , г – стойки средней высоты). Чем выше стойка воротника, тем плотнее он должен прилегать к шее. Воротники с невысокими стойками и стойками средней величины могут отставать от шеи в большей (рисунок г ), либо в меньшей (рисунок в ) степени.

Степень прилегания воротника к шее зависит от кривизны линий стойки. Более спрямленные линии стойки даст отставание воротника от шеи, а более вогнутая линия обеспечит плотное прилегание воротника к шее.

Вариант стояче-отложного воротника с отрезной стойкой уже рассматривался нами в уроке по моделированию платья-рубашки, вы можете посмотреть его по .

Воротник, построение которого мы будем рассматривать, показан на рисунке в . Начнем с построения стойки.

Построение стойки:

Шаг 1 . Основой для построения является прямоугольник с длиной, равной длине горловины, измеренной на чертеже, и шириной, равной высоте стойки.

• Длина горловины Дгор будет складываться из длины горловины спинки и длины горловины полочки на чертеже . То есть, фактически, это половина длины горловины готового изделия.
• Высоту стойки в классическом варианте можно принять равной Вс = 3 – 3,5 см. А можно примерно рассчитать ее по формуле Вс = Рост/50. Так, для роста 170 см, как в нашем примере, высота стойки будет равна 3,4 см.

Шаг 2 . На длинной стороне прямоугольника отметьте точку a , которая делит ее пополам. А на короткой – отметьте точку b , которая делит сторону в отношении 4 к 3 (как вариант – можно отметить середину отрезка, а затем опустить эту точку на 0,5 см вниз).

Шаг 3 . Через точки a и b мы будем строить линию втачивания стойки в горловину. Для этого через точки a и b проведем плавную линию и продлим ее на такое расстояние до точки c , чтобы линия втачивания стойки (показана на чертеже темно-синим цветом) по длине была равна длине горловины Дгор плюс половина ширины планки застежки.

Шаг 4 . Через точку с проведем перпендикуляр к линии втачивания стойки. На этом перпендикуляре отложим вверх высоту стойки и проведем через точки d и f плавную линию, подобную линии втачивания стойки.

Шаг 5 . Отрезок сd разделим в пропорции 2 к 1, а от точки d влево нужно отложить как минимум половину ширины планки застежки (плюс 0,1 – 0,3 см), в этом месте поставим точку e . Через полученные точки от точки с к точке e проведем плавную линию уступа стойки.

Расстояние между точками d и e может варьироваться от половины до полной ширины планки застежки. В первом случае воротник будет выглядеть, так, как на рисунке в с изображением воротников выше и фото белого воротника внизу, а во втором – как на рисунке г и фото черного воротника внизу.

​

Шаг 6 . Наметим линию середины застежки – это отрезок, который проходит параллельно отрезку сd на расстоянии половины ширины планки застежки (показан на чертеже пунктирной линией). На середине этого отрезка отметим крестиком положение пуговицы (и, соответственно, петли).

Таким образом, построение стойки воротника завершено! Линия fe является линией втачивания воротника в стойку. Перейдем к построению непосредственно воротника.

Построение собственно воротника

Шаг 7 . Проведем из точки e горизонталь (показана на чертеже пунктиром) и отразим относительно нее линию втачивания воротника в стойку fe – получена линия f1 e .

Шаг 8 . От точки f1 вверх отложим ширину отлета воротника, отметим точку g . В классическом варианте обычно она составляет 5 – 6 см. В нашей модели примем ширину отлета на 2 см больше высоты стойки: Шо = Вс + 2 см = 3,4 + 2 = 5,4 см.

Шаг 9 . На пересечении горизонтали из точки g и вертикали из точки e отметим точку e1 . Отложим от нее вправо по горизонтали примерно 1 см и отметим точку g1 .

Шаг 10 . Оформим линии конца и отлета воротника. В общем случае это делается произвольным образом, исходя из особенностей модели – угол может быть более заостренным, либо совсем скруглен, концы воротника могут быть более длинными и т.д. В нашей модели оформим линии воротника следующим образом: соединяем точки e и g1 и по этой линии от точки e откладываем расстояние, равное ширине отлета плюс 1 см. Отмечаем в этом месте точку h . Соединим точки g и h вогнутой плавной (почти прямой) линией – получена линия отлета воротника.

2018-04-26 Мария Новикова

Хватит быть серой мышкой, вступай в ряды модных и стильных! Не знаешь как? Я помогу тебе!
Прямо сейчас, сделай заказ на персональную выкройку или консультацию по пошиву и раскрою одежды. В том числе консультацию по выбору ткани, фасона и собственного имиджа.

Мои . Я в Twitter . Смотри на Youtube .

Буду признательна, если воспользуетесь кнопочками:

Рубашка, будучи исключительно мужским предметом одежды, сегодня стала неотъемлемой частью женского гардероба. Женская рубашка прекрасно сочетается с джинсами, юбками, жилетами, тренчами и пальто.
Белая рубашка освежает и выглядит элегантно. Она никогда не выходит из моды. Наряду с маленьким черным платьем классическая женская рубашка обладает статусом культовой вещи.
В идеале она повторяет мужскую рубашку и выглядит немного больше по размеру, что придает хрупкости ее обладательнице. Шьют женскую рубашку, как правило, без вытачек, но возможны варианты: она может быть более облегающей, с вытачками или рельефами, из батиста, хлопка хорошего качества или шелка. Если сшить женскую рубашку своими руками из ткани в клетку, получится ковбойская рубашка, из ткани с крупным цветочным узором – гавайская.
Чтобы не повторяться и научить вас чему-нибудь новенькому, в мастер-классе «Как сшить женскую рубашку» изменены обработки некоторых узлов.

За основу, по которой сошьем женскую рубашку своими руками, берем выкройку модели 120 из Burda 10/2016:

При моем 38 размере я взяла выкройку на размер меньше – 36 р-р. Модель рубашки оказалась достаточно объемной, особенно в плечевом поясе. Неважно, какую выкройку брать, шьются все рубашки в целом одинаково.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Сорочечная ткань – 1,5 м при ширине 140 см;
- Флизелин – 30 см;
- Пуговицы – 10 шт.;
- Портновские ножницы;
- Косая бейка для отделки;
- Нитки и иголка для шитья;
- Портновские булавки;
- Калька;
- Карандаш или фломастер для разметки;
- Линейка.

ШАГ 1. ПОДГОТОВКА ВЫКРОЙКИ ЖЕНСКОЙ РУБАШКИ

Мне пришлось укоротить выкройку по длине.

Так как низ рубашки фигурный, я заложила поперечную складку на выкройке выше линии низа, чтобы не менять его.

Рукав укорачивают посередине рукава, опять же для того, чтобы не менять линию низа с разметками, ведь низ рукава рассчитан под длину манжеты.

Часто в журнале дается притачная планка. Я, когда это возможно, заменяю ее на цельнокроенную, это значительно упрощает ее обработку.

Для этого бумажную деталь планки нужно приклеить к детали полочки и добавить еще одну ее ширину, чтобы получить двойную планку (планку с двумя подворотами). Второй подворот планки заменяет клеевую прокладку, что, опять же, упрощает работу.

ШАГ 2. РАСКРОЙ

Ыкраиваем детали рубашки с одинаковыми припусками по всем срезам в 1,5 см.

ВАЖНО! ПЛАНКИ ВЫКРАИВАЮТ БЕЗ ПРИПУСКОВ.

В рубашке много мелких деталей, которые укрепляют клеевой, поэтому лучше сначала разметить на ткани место расположения этих деталей (стойки, воротники и манжеты), затем вырезать этот кусок ткани и укрепить его клеевой. А только затем выкроить из проклеенной ткани все мелкие детали. Так работа ускоряется, и крой получается более точным.

В ЖЕНСКОЙ РУБАШКЕ НУЖНО УКРЕПИТЬ ТОНКОЙ КЛЕЕВОЙ ВСЕ ПАРНЫЕ ДЕТАЛИ СТОЙКИ, ВОРОТНИКА И МАНЖЕТЫ ВМЕСТЕ С ПРИПУСКАМИ.

Для этих целей прекрасно подходит клеевая G785, а также флизелин Н180 и их аналоги. Дублирующий материал должен быть тонким и пластичным, в отличие от мужской рубашки.
Затем по клеевой размечаем все припуски на мелких деталях.

ШАГ 3. ОБРАБОТКА ПЛАНОК

Планки обрабатывают в первую очередь после раскроя, еще до первой примерки, потому что они никак не влияют на подгонку изделия.

Для этого нужно отколоть или отогнуть на выкройке бумажную планку и утюгом, не откалывая выкройку, дважды заутюжить планку на изнанку полочки сначала на одной детали, затем перевернуть полочки и заутюжить планку на другой детали. Планки наколоть на полочку.

Затем планки настрочить на полочку на 1мм от сгиба (в край) и разметить на них аквамаркером петли и пуговицы. Это нужно для примерки. Петли идут вдоль планки и посередине ее.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО НА ВЫКРОЙКАХ В ЖУРНАЛЕ РАЗМЕТКА ПЕТЕЛЬ ДАНА НА САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ РАЗМЕР! УЧИТЫВАЙТЕ ЭТО ПРИ СНЯТИИ ВЫКРОЙКИ.

ШАГ 4

Заложить складку по спинке и прострочить ее по припуску. Это зафиксирует ее. Сметать рубашку для первой примерки. Для нее достаточно приметать только одну деталь кокетки. Вторая кокетка пришивается после примерки. Померить рубашку, подогнать ее по фигуре.

ШАГ 5. ОБРАБОТКА КОКЕТОК

Для того, чтобы пришить вторую кокетку, придется после примерки распустить наметку по бокам

Разложить рубашку на столе лицом наверх.

Закатать на кокетку трубочкой деталь спинки.

Закатать на кокетку детали полочек.

Поверх лицом вниз наложить вторую кокетку и сколоть с нижней кокеткой. Скрученные детали полочек и спинки остаются внутри, между кокетками.

Стачать детали кокеток. Подрезать припуски до 5-7 мм.

Вывернуть кокетки, детали полочек и спинки вытянуть наружу через горловину.
Приутюжить швы кокетки. Отстрочить их с лицевой стороны рубашки, если это нужно по модели.

ШАГ 6. ОБРАБОТКА ВОРОТНИКА

Детали воротника сложить лицом к лицу, сколоть их и стачать по разметке. Припуски высечь в углах до 1 мм от строчки и подрезать до 5 мм.

Припуски воротника разутюжить на колодке.

Вывернуть воротник, приутюжить без переходного канта и отстрочить по краю.

На одной детали стойки подрезать нижний припуск.

Окантовать подрезанный нижний срез. Для этого косую бейку из отделочной ткани (у меня это галстучный шелк) наложить и настрочить на нижний срез стойки на 5-6 мм от края.

Обернуть срез стойки бейкой и приутюжить ее.

Проложить строчку точно в шов притачивания бейки (сразу под косой бейкой), прихватывая с изнанки второй срез бейки.

Наколоть стойку без бейки лицом на нижний воротник. Совместить срезы, середины, проверить симметричность концов стойки, сложив пополам воротник с приколотой стойкой.

Со стороны верхнего воротника наложить окантованную стойку лицом вниз.

Стачать стойки, прихватывая воротник между ними. Припуски в закруглениях подрезать до 1 мм, на остальных участках до 7 мм.

Вывернуть стойки, приутюжить без переходного канта.

ВАЖНО! УТЮЖИМ ЛИБО ВОРОТНИК, ЛИБО СТОЙКУ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ, ЧТОБЫ ВОРОТНИК НЕ ПОТЕРЯЛ ФОРМУ.

По верхней стойке отчертить линию притачивания воротника.

ШАГ 7. ВТАЧИВАНИЕ ВОРОТНИКА

Разметить середину стойки и середину воротника. Вколоть воротник в горловину с лицевой стороны рубашки, совмещая середины, концы воротника и планки, также метки по плечевым швам. Втачать воротник в горловину, прокладывая строчку точно по размеченной линии.

Припуски шва в концах воротника высечь, заутюжить припуски на стойку.

Наколоть вторую стойку поверх шва так, чтобы перекрыть строчку.

Наметать стойку так, чтобы наметка шла с одной стороны по краю косой бейки, а с другой стороны в шов притачивания воротника. В углах воротника булавки лучше оставить для лучшей фиксации стойки.

Проложить строчку точно в край бейки. Окончательно приутюжить стойку.

ШАГ 8. ОБРАБОТКА ФИГУРНОГО НИЗА РУБАШКИ

Можно обработать низ рубашки классическим способом, подвернув дважды припуски и настрочив их. Но у меня низ полочек значительно короче низа спинки, поэтому лучше его обработать по отдельности у полочек и спинки.

Сложить две полочки, проверить симметричность низа, подрезать его в случае неровности.
Сложить полочки со спинкой. Там, где заканчиваются скругления низа, сделать надсечки 5-7 мм по припускам. Это будет конец бокового шва.

Окантовать низ полочек и спинки по отдельности косой бейкой (так же, как и стойку, только нужно подвернуть второй срез бейки). У планок концы бейки подогнуть вовнутрь.

ШАГ 9. РАЗРЕЗЫ РУКАВА

Разрезать низ рукава по разметке.

Окантовать косой бейкой ту сторону разреза, которая ближе ко шву рукава.

Сделать выкройку планки разреза. Ширина планки в крое равна 4 см (в готовом виде 2 см).
Длина планки на 3 см больше длины разреза. Верх планки можно сделать как уголком, так и прямым.

Выкроить планки с припусками 1 см.

Сложить планки вдоль пополам, стачать верхний уголок по разметке (на 3 см выше разреза).
Припуски в углах высечь и подрезать до 5 мм. В конце строчки сделать надсечку по припуску.

Вывернуть планки, приутюжить. По сгибу планки на высоту разреза проложить отделочную строчку.

С лицевой стороны рукава наложить и настрочить планку на вторую сторону разреза. Надсечь припуск выше строчки.

Заутюжить припуск вовнутрь планки, второй сгиб планки наколоть поверх шва притачивания.

Планку наколоть поверх разреза и настрочить на разрез по краю и верхнему уголку.

Вот что получилось.

ШАГ 10. ВТАЧИВАНИЕ РУКАВА

На лицевую сторону рукава заметать припуски оката на ширину 5-6 мм и приутюжить их.

Вколоть рукав в пройму так, чтобы припуск проймы не выступал за сгиб припуска рукава.

Втачать рукав в пройму на 6-7 мм от сгиба припуска рукава. Важно! Строчка должна быть на одинаковом расстоянии от сгиба припуска, иначе шов получится не ровным.

Припуски шва заутюжить на пройму, наколоть и наметать.

Настрочить припуск на пройму точно по краю сгиба припуска.

Вид втачанного рукава с лица рубашки.

ШАГ 11. БОКОВЫЕ ШВЫ

Сложить припуски бокового шва и шва рукава так, чтобы один припуск выступал за другой на 6-7 мм, сколоть их и стачать на 6-7 мм от меньшего среза.

Можно сложить припуски ровно, но затем придется подрезать один припуск. Первый способ проще и быстрее.

Выступающий припуск заутюжить на меньший.

Затем детали полочки и спинки разложить, припуски заутюжить, затем наколоть на шов и настрочить на детали рукава и полочки.

С лицевой стороны получился шов с отстрочкой. Запошивочный шов с двумя строчками с изнанки.

ШАГ 12. ОБРАБОТКА МАНЖЕТЫ

На внешней манжете заутюжить припуск низа на изнанку и настрочить его на 1 см от сгиба.

Сложить детали манжеты лицом к лицу и стачать их по разметке. Припуски в закруглениях подрезать до 1 мм, остальные – до 5-6 мм от строчки.

Припуски разутюжить на колодке, как у воротника. Вывернуть манжету и приутюжить без переходного канта. По линии сгиба внешней детали отчертить линию притачивания манжеты.

Отстрочить манжету по внешнему краю, начиная и заканчивая отстрочку у нижней поперечной строчки!

Заложить складки по низу рукава. С лицевой стороны сгибы складок смотрят на разрез рукава.

Вложить манжету в рукав со стороны изнанки! Притачать манжету по разметке. Припуски шва подрезать на уголок в концах манжеты.

Заутюжить припуски в манжету. Подвернутый край манжеты наколоть с лицевой стороны рукава, перекрывая строчку притачивания.

Настрочить манжету по краю сгиба. Получается, что с лицевой стороны манжета имеет по низу две параллельные отделочные строчки.

ШАГ 13. ПЕТЛИ

Пробить петли по разметке, пришить пуговицы. Петли на планке идут посередине и вдоль планки, на стойке – вдоль стойки, на манжете – вдоль манжеты и на 5-7 мм от ее короткого края. Длина петли равна диаметру пуговицы плюс 2 мм.

Привет. Разберем порядок, как сшить мужскую рубашку своими руками от начала и до результата. Это в том случае, если решитесь шить самостоятельно. Впрочем, вы всегда можете довериться профессионалам и приобрести замечательную готовую рубашку на Barbaru.ru .

Снятие мерок и построение выкроек деталей рубашки

После раскроя хорошо бы собрать рубашку и примерить. Возможно потребуется внести некоторые корректировки. Обратите внимание на общую посадку спереди и сзади; на достаточную ширину горловины; на длины рубашки и рукава.

Пошив начинается со сборки более мелких частей

1.

2. Пришиваем карманы, если они предусмотрены на вашей модели.

Я карманы располагаю на выкройке на глаз, примерно посередине полочки где-то в начале закругления проймы к боковому шву.

3.

4.

5.

6. Соединение рукавов и полотнищ переда и спинки

Так как длины линий проймы и оката рукава равны, проблем с присоединением рукава возникнуть не должно. Скалываем детали и соединяем на машинке.

Шов можно обметать на оверлоке или выполнить запошивочный шов.

На производствах стоят специальные машины для выполнения запошивочного шва и выполнить такой шов там пара пустяков. В домашних условиях процесс достаточно трудоемкий.

Запошивочный шов

Один припуск, который принадлежит пройме, подрезается.

Припуск рукава подворачивается и заутюживается

Подкалываю припуск рукава к пройме

Прокладываю строчку по краю сгиба припуска

Вид с изнанки

Вид с лицевой стороны

7. Боковой шов и шов рукава соединяем одной строчкой

Обработать припуски также можно либо обметкой либо выполнить запошивочный шов.

8. Пришиваем манжеты

Выкраиваю детали манжет, дублирую флизелином. Скалываю и соединяю на машинке начиная и заканчивая строчку не захватывая припуски (на нижней манжете иголочкой подколот припуск наверх, потому что строчка начинается выше).

Высекаю углы и выворачиваю манжеты.

Одной стороной пришиваю манжету к рукаву. Заутюживаю припуски на манжету.

Оставшийся свободный край подворачиваю и подкалываю.

Прокладываю строчку с лицевой стороны рукава точно в шов.

Делаю декоративную отстрочку по краю манжеты.

9. Обработка низа

Низ рубашки подгибаю на 5 мм, заутюживаю. Потом подворачиваю еще на 5 мм, заутюживаю и прокладываю строчку. Получился шов вподгибку с закрытым срезом.

10. Обметываю петли и пришиваю пуговицы.

Рубашка готова.